Тренд: связь постмодернизма и моды — от Казимира Малевича до Джиджи Хадид

Тренд: связь постмодернизма и моды — от Казимира Малевича до Джиджи Хадид

Весенне-летний сезон 2017 года подарил нам немало трендов. Какие-то нравились, от каких-то мы недоумевали, другие заберем в следующий год, а отдельный с радостью забудем с первыми желтыми листьями. Однако если и кушать что-то непреходящее в моде, этак это ее связь с искусством. Особливо с современным. Под занавес сезона редакция SPLETNIK.RU решила проследить, какие каноны разных измов можно увидать на подиуме и отчего эта тема еще долго будет популярной.

1 Абстракционизм

Абстрактное искусство живет не лишь работами Кандинского и Малевича — не менее гениальным был и нидерландец Пит Мондриан. Его композиции, составленные из цветных блоков — чистейшее воплощение абстракции в искусстве. Впрочем, его искусство будто простым лишь вначале: приглядевшись, опытные зрители заметят сложный баланс, гармонию, даже энергию в его картинах!

Василий Кандинский, Композиция VIII, 1923 годВасилий Кандинский, Композиция VIII, 1923 год

Композиция II с красным, синим и желтым, 1930 годПит Мондриан, Композиция II с красным, синим и желтым, 1930 год

Воздействие Мондриана в мире искусства сложно переоценить — будто вполне естественным, что линия архитектурных, промышленно-дизайнерских и, разумеется, модных изобретений — цитаты.

Первым это сделал Ив Сен-Лоран в 1965 году. Его собрание «Трапеция» — необыкновенный случай, когда оммаж становится чуть ли не более известным, чем первоисточник. Затем была собрание Moschino в 1990 году — творческое переосмысление в духе бунтаря от моды Франко Москино.

Коллекция "Трапеция", 1965 годСобрание «Трапеция», 1965 год

Коллекция Moschino, 1990 год
Собрание Moschino, 1990 год

В 2015 году коллекцию в цветах художника выпустил парижский модный Дом Balmain, а в феврале 2017 года созидательный тандем Джиджи Хадид и Томми Хильфигера представил свою совместную коллекцию, не разузнать в которой неопластицизм Мондриана тоже не получится.

BalmainBalmain

Белла и Джиджи ХадидЕлена Лядова и Владимир ВдовиченковХейли Стейнфилд

2 Поп-арт

Поп-арт возник будто реакция на отвлеченный экспрессионизм. Ключевой образ, какой художники в этом стиле эксплуатируют уже больше 60 лет, — образ homo consumens, человека потребляющего. Их творчество — не безобидные яркие коллажи, а манифест новой общественной формации, в которой неограниченное потребление признается высшим благом и главной целью.

Естественно, что для революции в целом искусстве требовалась революция в конкретной форме изображения. Всем популярный Энди Уорхол (какой, уместно, никакой не Энди, а Анджей, а его фамилия Ворхола) при создании своей знаменитой картины с Мэрилин Монро пользовался трафаретной печатью: этак началась индустриализация в будет долго остававшейся консервативной сфере человеческой деятельности, будто искусство.

Диптрих Мэрилин, 1962 год
Диптрих Мэрилин, 1962 год

Однако говоря о поп-арте, было бы нечестно вспоминать одного Уорхола. Роберт Раушенберг, Рой Лихтенштейн, Джаспер Джонс — все они по праву считаются отцами-создателями нового визуального кода, имя которому — поп-арт.

Отсылки к их творчеству в моде сплошь и рядышком: что в капсульных коллекциях, что в основных. Портреты людей, выполненные в технике популярного искусства, комиксы, броские несложные надписи, в которых повстречать слово длиннее, чем в два слога, нужно постараться — все это и кушать поп-арт.

В этом сезоне главными по поп-арту были назначены Оливия Ле-Тан с незатейливыми аппликациями и Louis Vuitton со своей коллаборацией с брендом Supreme. Конечно, стараниями наших звезд все от нее уже на стенку лезут — однако выговор сейчас не об этом. Мощь короткого названия Supreme и броский логотип марки и четкий визуальный код — если бы Уорхол дожил до появления этого уличного скейтерского бренда, вне всяких сомнений, он был бы их главным поклонником, снялся бы в рекламной кампании у Терри Ричардсона и вмиг стал бы главной иконой стиля у молодежи 90-х и нулевых годов.

Olympia Le-Tan, весна-лето 2017Olympia Le-Tan, весна-лето 2017

Supreme x Louis Vuitton, 2017 год
Supreme x Louis Vuitton, 2017 год


Кьра Ферраньи с бойфрендомВиктория Бекхэм

3 Минимал-арт

В противовес пестрому до боли в глазах поп-арту кушать минимал-арт, «ничего лишнего». Даже идеи Мондриана (куда проще?) кажутся художникам 60-х годов Нью-Йорка сложными и перегруженными лишними смыслами. Этак появился и минимализм в искусстве — триумф геометрии и цвета. Попросту геометрии и попросту цвета — без дополнительных изысканий и философских рассуждений.

Увлекательно, что основной нынешний модный пропагандист минимализма Раф Симонс трудится в Америке. Дизайнер проделал длинный линия, однако вечно оставался верен своему собственному стилю — минимализму. Чуть суховатому, может быть излишне рафинированному (за что его, собственно, и критиковали в Dior), однако от этого совершенно нескучному. Убедитесь в этом сами: A$ AP Rocky даже посвятил Симонсу песню. Называется она попросту: Raf.

Раф СимонсРаф Симонс

A$  AP Rocky
A$ AP Rocky

4 Конструктивизм

Конструктивизм — изобретение советского строя. Его идеологами были Владимир Татлин с несуществующей башней и человек-оркестр Александр Родченко. Основными тезисами конструктивистов были строгость линии и монолитность композиции, хотя порой само понятие «конструктивизм» объединяло под собой все революционные процессы в искусстве СССР 20-х годов. Сменился социальный построение, а перед партией встал проблема поиска новых культурных кодов.

Башня Татлина, 1920 годБашня Татлина, 1920 год

Диск и крышка, 1919 год
Диск и покрышка, 1919 год

За конструктивизм в моде тех времен отвечали Варвара Степанова и Влюбленность Попова. Перед ними стояла ответственная задача — предложить пролетариату новую одежду. Такую, которая была бы в духе времени и отвечала бы всем его запросам. Основным правилом при работе стала максимальная утилитарность: искусство ради одежды, не навыворот. На волне увлечения всем миром прямыми линиями и изучением взаимодействия геометрических форм, ее дуэт с Поповой предложил совершенные с точки зрения композиции и ритма геометрические принты, составленные из самых простых фигур.

Варвара Степанова и Любовь ПоповаВарвара Степанова и Влюбленность Попова

Авторский принт
Авторский принт

Авторский принт

Их дело живет и сейчас стараниями, так, Демны Гвасалии. В западных источниках кушать два самых нередко употребляемых слова, используемых критиками при описании его творений для Balenciaga — скульптурность и монолитность композиции (естественно, подобный вывод мы сделали, оставив за скобками фразу «маргинальный шик»). Строгие формы, выверенные до миллиметра пропорции — мы об этом. Отголоски идеальных принтов тандема Степановой-Поповой можно услышать в коллекциях многих других дизайнеров: будто наших, этак и забугорных.

Balenciaga, весна-лето 2017
Balenciaga, весна-лето 2017

Calvin Klein, весна-лето 2017
Calvin Klein, весна-лето 2017

Issey Miyake, весна-лето 2017
Issey Miyake, весна-лето 2017

Эпоха конструктивизма — не лишь Татлин, Родченко, Степанова и Попова. Это и Эль Лисицкий, знаменитый своими супрематическими агитплакатами.

Эль Лисицкий, 1920 годЭль Лисицкий, 1920 год

С этой эстетикой работал Гоша Рубчинский, — без сомнений одинешенек из самых обсуждаемых современных дизайнеров. Его ранние коллекции буквально повторяли шрифты советских плакатов (не говоря уже о сочетаниях цветов).

Ксения Собчак
Ксения Собчак

5 Арте повера

Говоря о маргинальном шике, мы развиваем тему уже совершенно другого направления в искусстве — арте повера. В буквальном перевод с итальянского арте повера — искусство бедных, а самая знаменитая скульптура этого направления — «Венера тряпичная», знаменитая греческая богиня рядышком с обычной горой тряпья.

Венера тряпичная, автор — Микеланджело Пистолетто, 1967 год
Венера тряпичная, автор — Микеланджело Пистолетто, 1967 год

«Бедное» искусство в моде сейчас самый что ни на кушать модный авангард. Все тот же Гвасалия показывает это в собственном бренде Vetements, а Гальяно — в Maison Margiela, которым он руководит уже два года. Многослойность, эклектичность, деконструкция с эффектом «там зажевало, а там само оторвалось» — все это и кушать воплощение арте повера в искусстве моды.

Maison Margiela Couture осень-зима 2017-18
Maison Margiela Couture осень-зима 2017-18

Vetements, весна-лето 2017
Vetements, весна-лето 2017

Мирослава ДумаДемна Гвасалия

Мода

Похожие записи

Добавить комментарий